Как расширить коробку межкомнатной двери?

Пошаговая инструкция по расширению дверной коробки

Иногда коробка двери заметно уже толщины стены, поэтому приходится расширять ее за счет установки доборов, компенсирующих недостающую толщину. Имеется два типа рамы, к которой крепятся доборы: с пазом и без него.

Подбор доборов

У разных изготовителей ширина тела короба варьируется, начиная от 75 мм. Параметры влияют на то, закрывает короб всю стену проема либо нет.

Важно! В случаях, когда толщина стен превышает ширину рамы, установка доборов обязательна.

Добор – планки из многослойных МДФ панелей. Цвет таких дополнительных компонентов сочетается с окрасом двери и наличников. Но если того требует дизайн помещения, можно купить и детали другого оттенка.

Доборные детали

Доборные детали закрывают скосы с трех краев: сверху и с боков. При подборе доборов учитывайте, что верхняя планка должна быть длиннее ширины двери, а отвесные элементы – соприкасаться с ней под прямым углом.

Разные размеры доборов позволяют выбрать подходящие доборные элементы для любой ширины. Если не получается подобрать нужные детали, их можно подогнать.

Преимущества доборочных элементов

• Быстрая процеДypa установки;
• Отсутствие дополнительных отделочных работ;
• Эстетичный вид двери в результате.

Комплектность и предназначение расширителей

Набор деталей состоит из двух стоек и поперечной накладки, которые вместе создают П-образное устройство. Обычно оно продается совместно с дверью, но при желании вы найдете и отдельно продаваемые элементы. Если конструкция укомплектована доборами, в ее коробке на стадии изготовления выбираются четверти либо пазы, предназначенные для непосредственного их монтирования.

Важно! По большей части величина пазов рассчитана на установку планок толщиной около 10 мм.

Устройство элементов несложное, поэтому, при наличии элементарных навыков работы с инструментами, соорудить их можно и собственноручно.

Доборные детали используются и как самостоятельные элементы, без монтажа коробки. Иногда дизайнерские задачи предусматривают соединение нескольких помещений в единое (кухни и гостиной, коридора). Между этими комнатами перегородку полностью не убирают, но монтируют в ней просторный проем. Для их оформления и используются доборы, поскольку применение таких элементом выглядит эстетичнее, чем отделка гипсокартоном.

Материал для доборных элементов, параметры и подготовка к монтажу

Самыми дорогие разновидности деталей для наружных дверей изготавливаются из массива. Обычно используют древесину хвойных пород.

Важно! Для изготовления доборов подходит мягкая древесина, поскольку эти элементы не испытывают огромных нагрузок.

К бюджетным вариантам относятся расширители из фанеры либо древесностружечных плит. Поверхность таких изделий покрыта защитной пленкой, которая придает материалу представительный вид и препятствует выделению формальдегидов.

Для облицовки применяется шпон либо ламинирующая пленка.

Ширина деталей от 70 до 400 мм. Элементы нестандартных габаритов изготавливаются по индивидуальному заказу. Иногда приходится применять планки с изменяющейся толщиной либо шириной. Такой подход позволяет компенсировать сильную неровность стен.

Правильный выбор доборов основывается на замерах после монтажа коробки.

Важно! При установке следите, чтобы торец элемента точно сходился с плоскостью стены. В противном случае между добором и наличником останется прострaнcтво, и всю работу доведется проделать заново.

Если требуется установка деталей на наружную дверь, монтаж начинают, после того как уложен и прикручен плинтус.

Схема установки дверного добора

Монтаж доборочных планок без паза

После монтажа коробки проводят замеры неприкрытой части стены. Если откосы не заштукатурены, тогда планки крепят следующим методом: дощечку либо брус прикручивают к откосам так, чтобы поверх зафиксировать добор и при этом придерживаться вертикальности и соблюсти прямой угол между ним и коробом.

Если откосы гладко оштукатурены, тогда можно обойтись без добавочного бруска, при условии, что между добором и стеной не нужно сохранять зазор.

Алгоритм проведения работ:

• К планке прикрепляют добор;
• Оставшиеся зазоры запенивают;

Важно! Чтобы ускорить процесс застывания пены, поверхности смачивают водой.

Установка расширителя с пазом

Если рама оснащена особыми пазами, алгоритм работы выглядит следующим образом:

• Дверную коробку устанавливают и фиксируют. При желании можно навесить полотно, на монтирование доборов это не влияет;
• Расширители подгоняют до требуемых величин;
• Прежде чем продолжать установку потребуются предварительные замеры. Вымеряют расстояние от наружной кромки стены до рамы по крайней мере в трех местах. Если дистанция не сходится, тогда доборочные элементы придется подрезать в мастерской. На срез расширителя, к которому непосредственно крепятся наличники, наклеивают кромочную ленту;
• Доборы вклинивают в пазы – сначала вертикальные, затем боковые.

Важно! Расширители размещают строго под углом 90 градусов к плоскости рамы.

• После установки контролируют горизонтальность и вертикальность доборов;
• В нескольких местах на доборы приклеивают малярный скотч, чтобы закрепить их в нужном положении;
• Зазоры между стеной и добором запенивают;
• Избытки пены после высыхания обрезают;
• Крепят наличники.

Чтобы выполнить монтаж, сперва подрезают детали по размерам

Установка доборных деталей при перекосе двери

Иногда после установки обнаруживается, что верхняя планка коробки перекошена. Расширитель в таком случае устанавливают лишь в заново смонтированную дверь. Поскольку самостоятельно коробка не может перекоситься, следовательно, при проведении установки совершены грубые нарушения технологии.

Произвести правильно и красиво доборные планки в перекосившуюся конструкцию невозможно.

Как расширить дверную коробку не снимая

Поломалась межкомнатная дверь. Купили новую. По размерам такая же, а в дверной проём не входит, упирается. Не хватает примерно 1мм, а лучше — 5, чтобы учесть сезонные расширения материалов от перепадов влажности. Существуют ли методы, как расширить уже установленную дверную коробку, не снимая её?

На рисунке искомое написано, как «зазор 3-4 мм между полотном и коробкой»:

flower: как расширить дверную коробку

Мобыть, сузить размер дверного полотна будет меньшим из двух зол? 1-5 мм. легко убрать рубанком.
Красивый у вас рисунок. Что-то специально строительное?

Новая дверь — из ламинированной двп, и если её строгать с одного из торцов, сами понимаете, что получится.
Рисунок с интернета.

есть вариант поменять петли, потайныеоткрытые
возможно спасёт

Петли на этапе примерки вообще были сняты. А на прошлой двери так и были сделаны, впотай.

Пену выковыривать с одной стороны. Раздвинуть косяк. Поставить распорки. И опять пеной залить.
Или косяк со стороны петель срезать (углубллять). В принципе на 1-2 мм можно только петли углубить, может этого и достаточно будет.

P.S. можно снять наличники и ножовкой по дереву вдоль косяка срезать слой пены. Только см. чтобы шурупы на попались по ходу….

Дверь не должна входить плотно, должен быть и зазор небольшой, у меня в бригаде обычно тонкий оргалит (3-5 мм) прокладывают перед запениванием, так зазор и остаётся. Чисто геометрически дверь при закрывании (она же не сейфовая, которая плашмя садится ) входит под углом и передняя кромка чуть выпирает, на это и нужен зазор. Ну и так рама дышит чуть.

Очень похожая ткань употрeблялась у нас на производстве в качестве фильтровальной. Она была хлориновая. В чистейшем ацетоне превращалась в нечто наподобие соплей, но полностью не растворялась. В домашнем хозяйстве применяли для приклеивания кафельной плитки. Процесс так и назывался — «клеить на тряпку»
Тот ацетон, что щас продается, в принципе всеми свойствами ацетона и обладает. Но имеет отвратительный запах какого-то нефтепродукта (наподобие уайт-спирита) — возможно просто качество такое скверное, а возможно специально добавляют, делают типо денатурата.

AN1440: Очень похожая ткань употрeблялась у нас на производстве в качестве фильтровальной. Она была хлориновая.

С хлориновой не приходилось, а описанная-показанная именно из нитроцеллюлозы,
и её растворяли в ацетоне ( ГОСТ тех времён — у нас с этим было строго — малейшее отклонение от госта, и применение запрещалось ПЗ) — после полного растворения, этот клей уж в жидком состоянии, разной консистенции, хранил в пузырьках, как обычный жидкий нитроклей.
Что бы как то приблизить качество бытовой жидкости с именем «ацетон», добавлял в него бутилацетат, вот тогда уже эту ткань, можно было растворить полностью.
В бутилацетате ткань растворялась также полностью, но из-за его дефицита, у нас, приходилось смешивать с галимым бытовм ацетоном.
Настоящий ацетон идёт как катализатор при варке соломки, посему и запрещён в свободной продаже.

Как решилась проблема с дверной коробкой.
Был оторван наличник на левой стороне коробки. Стало видно, что между стеной и коробкой есть расстояние, 2.5 мм. Коробка прибита к стене. огроменными гвоздями. В левом верхнем углу коробки — шип, скреплённый гвоздём. Гвоздь был вытащен, ударами молотка через деревяшку левая часть дверной коробки была придвинута к стене вплотную. Шип был вновь закреплён гвоздём. Этих миллиметров хватило, чтобы новая дверь влезла в старую коробку.
Как строители умудрялись вбивать в стену гвозди — загадка.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Иногда коробка двери заметно уже толщины стены, поэтому приходится расширять ее за счет установки доборов, компенсирующих недостающую толщину. Имеется два типа рамы, к которой крепятся доборы: с пазом и без него.

Подбор доборов

У разных изготовителей ширина тела короба варьируется, начиная от 75 мм. Параметры влияют на то, закрывает короб всю стену проема либо нет.

Важно! В случаях, когда толщина стен превышает ширину рамы, установка доборов обязательна.

Добор – планки из многослойных МДФ панелей. Цвет таких дополнительных компонентов сочетается с окрасом двери и наличников. Но если того требует дизайн помещения, можно купить и детали другого оттенка.

Доборные детали

Доборные детали закрывают скосы с трех краев: сверху и с боков. При подборе доборов учитывайте, что верхняя планка должна быть длиннее ширины двери, а отвесные элементы – соприкасаться с ней под прямым углом.

Разные размеры доборов позволяют выбрать подходящие доборные элементы для любой ширины. Если не получается подобрать нужные детали, их можно подогнать.

Преимущества доборочных элементов

• Быстрая процеДypa установки;
• Отсутствие дополнительных отделочных работ;
• Эстетичный вид двери в результате.

Комплектность и предназначение расширителей

Набор деталей состоит из двух стоек и поперечной накладки, которые вместе создают П-образное устройство. Обычно оно продается совместно с дверью, но при желании вы найдете и отдельно продаваемые элементы. Если конструкция укомплектована доборами, в ее коробке на стадии изготовления выбираются четверти либо пазы, предназначенные для непосредственного их монтирования.

Важно! По большей части величина пазов рассчитана на установку планок толщиной около 10 мм.

Устройство элементов несложное, поэтому, при наличии элементарных навыков работы с инструментами, соорудить их можно и собственноручно.

Доборные детали используются и как самостоятельные элементы, без монтажа коробки. Иногда дизайнерские задачи предусматривают соединение нескольких помещений в единое (кухни и гостиной, коридора). Между этими комнатами перегородку полностью не убирают, но монтируют в ней просторный проем. Для их оформления и используются доборы, поскольку применение таких элементом выглядит эстетичнее, чем отделка гипсокартоном.

Читайте также  Как клеить пленку ПВХ на дверь?

Материал для доборных элементов, параметры и подготовка к монтажу

Самыми дорогие разновидности деталей для наружных дверей изготавливаются из массива. Обычно используют древесину хвойных пород.

Важно! Для изготовления доборов подходит мягкая древесина, поскольку эти элементы не испытывают огромных нагрузок.

К бюджетным вариантам относятся расширители из фанеры либо древесностружечных плит. Поверхность таких изделий покрыта защитной пленкой, которая придает материалу представительный вид и препятствует выделению формальдегидов.

Для облицовки применяется шпон либо ламинирующая пленка.

Ширина деталей от 70 до 400 мм. Элементы нестандартных габаритов изготавливаются по индивидуальному заказу. Иногда приходится применять планки с изменяющейся толщиной либо шириной. Такой подход позволяет компенсировать сильную неровность стен.

Правильный выбор доборов основывается на замерах после монтажа коробки.

Важно! При установке следите, чтобы торец элемента точно сходился с плоскостью стены. В противном случае между добором и наличником останется прострaнcтво, и всю работу доведется проделать заново.

Если требуется установка деталей на наружную дверь, монтаж начинают, после того как уложен и прикручен плинтус.

Схема установки дверного добора

Монтаж доборочных планок без паза

После монтажа коробки проводят замеры неприкрытой части стены. Если откосы не заштукатурены, тогда планки крепят следующим методом: дощечку либо брус прикручивают к откосам так, чтобы поверх зафиксировать добор и при этом придерживаться вертикальности и соблюсти прямой угол между ним и коробом.

Если откосы гладко оштукатурены, тогда можно обойтись без добавочного бруска, при условии, что между добором и стеной не нужно сохранять зазор.

Алгоритм проведения работ:

• К планке прикрепляют добор;
• Оставшиеся зазоры запенивают;

Важно! Чтобы ускорить процесс застывания пены, поверхности смачивают водой.

Установка расширителя с пазом

Если рама оснащена особыми пазами, алгоритм работы выглядит следующим образом:

• Дверную коробку устанавливают и фиксируют. При желании можно навесить полотно, на монтирование доборов это не влияет;
• Расширители подгоняют до требуемых величин;
• Прежде чем продолжать установку потребуются предварительные замеры. Вымеряют расстояние от наружной кромки стены до рамы по крайней мере в трех местах. Если дистанция не сходится, тогда доборочные элементы придется подрезать в мастерской. На срез расширителя, к которому непосредственно крепятся наличники, наклеивают кромочную ленту;
• Доборы вклинивают в пазы – сначала вертикальные, затем боковые.

Важно! Расширители размещают строго под углом 90 градусов к плоскости рамы.

• После установки контролируют горизонтальность и вертикальность доборов;
• В нескольких местах на доборы приклеивают малярный скотч, чтобы закрепить их в нужном положении;
• Зазоры между стеной и добором запенивают;
• Избытки пены после высыхания обрезают;
• Крепят наличники.

Чтобы выполнить монтаж, сперва подрезают детали по размерам

Установка доборных деталей при перекосе двери

Иногда после установки обнаруживается, что верхняя планка коробки перекошена. Расширитель в таком случае устанавливают лишь в заново смонтированную дверь. Поскольку самостоятельно коробка не может перекоситься, следовательно, при проведении установки совершены грубые нарушения технологии.

Произвести правильно и красиво доборные планки в перекосившуюся конструкцию невозможно.

У нас на даче в один из дверных проемов невозможно поставить стандартную дверную коробку. Делать коробку под заказ дороговато. Как можно самостоятельно расширить дверную коробку до нужного размера?

Бывает такие ситуации, когда при выполнении ремонта в помещении необходимо расширить дверной проём. И конечно, нужна деревянная дверная коробка уже соответствующего размера под него. Как автор вопроса отметил, что изготовить дверную коробку не стандартных размеров накладно по финансам, стоимость существенно выше чем обычной стандарной. И лучший вариант в этом случае, расширить ее своими руками. Это можно сделать двумя способами: заменить полностью верхний, при наличии и нижний, горизонтальный коробочный брус или удлинить горизонтальный брус коробки до нужного размера небольшим брусом.

Для работы подготовить необходимый инструмент, желательно такой: электролобзик, электрорубанок, ножовка. Так как дверная коробка будет расширяться по ширине, нужны подходящие по размеру доски (по толщине и размеру паза), можно использовать от старой коробки такой же.

Стандартную коробку разобрать, все очистить от грязи, старой краски. Теперь подготовить заготовки, если используются от старой коробки, тоже детали очистить, подогнать их по ширине и толщине с помощью электрического рубанка. Строгать только с противоположной стороны от дверного паза, чтобы не нарушать его размер.

Заготовки для расширения коробки готовы, теперь нужно сделать разметки, чтобы они оказались точной копией наших поперечных досок, но увеличенные до необходимой длины для расширения. С учетом их крепления заготовки отторцевать с помощью ножовки с мелким зубом. Поперечины готовы, остается только собрать. Они закрепляются помощью длинных коленых саморезов, но сначала под них засверлить отверстия.

Собрать коробку, если есть необходимость, при наличии трещин и сколов, подшпаклевать и затем обработать эти места наждачной бумагой.

Секреты мастера

переделка межкомнатных дверей и не только.

Переделка межкомнатных дверей

Каждый человек перед началом ремонта думает :

• С чего начать и на чем можно сэкономить?
• Как заменить двери,если нестандартные проёмы?
• Что делать, если нет супер профессионального оборудования?
• Как быть частному сектору с его нестандартными размерами?

Начнём с того, любой дверной блок состоит из двух частей — так называемой «коробки» (лутки) и дверного полотна. Коробка «намертво» ставится в проём. Изнутри коробки открывается полотно, которое может быть застеклённой или сплошной(глухой). Коробки бывают с порогом и без порога. Это сказывается на габаритных размерах блока. Двери различаются по действию(открыванию-закрыванию) на «правые» и «левые».Стандартные размеры дверных блоков в сборе с порогом в зависимости от толщины стоек: 650×2050 мм (660×2060) для сан.узлов: 750×2050 мм (760×2060) для кухни: 850×2050 мм (860×2050) для жилых помещений и т.д. Известно множество разновидностей дверей . Среди деревянных дверей чаще всего встречается рамочная конструкция, а в качестве внутреннего полотна применяется доска, фанера, ДВП, стекло. В последнее время все шире применяются двери с ламинированными покрытиями, в том числе, имитирующими текстуру натурального дерева так вот для экономии средств я бы посоветовал покупать именно такие двери . Такие двери можно переделывать пpaктически в любой размер.

Начинать нужно с замеров проёма куда будет устанавливаться блок. Если в данный момент проём занят старым дверным блоком, то для того, чтобы снять точные размеры, необходимо убрать наличник, который прибит по краю. Потом меряем по ширине от кирпича до кирпича (наружный размер коробки должен быть меньше размера проёма на 2-5 см), меряем высоту от готового пола до перемычки-балки (наружный размер коробки по высоте должен быть на 1 см минимум меньше чем проём). Но бывает так, а в частных домах — это часто и густо , что готовый проём никак не подходит по размерам и расширить его просто невозможно. В таком случае необходимо делать подгонку полотна двери путём уменьшения размеров.

Делается это не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Для этого необходимо иметь небольшой арсенал электроинструмента:

1. Ручной фрезер .
2. Цилиндрическую фрезу.
3. Столярные струбцины.
4. Ручную шлифовальную машину.
5. Шуроповёрт.

Теперь всё по порядку.

• 1. Положите распакованную дверь на заранее подготовленные два бруска (100 × 100 × 1000 мм). Между брусками и дверью проложите небольшие кусочки пенопласта или поролона.
• 2. Задаём размеры. На сколько уменьшать?
  В нашем случае — на 15 мм + размер от кромки лезвия фрезы до края стола(опоры) фрезера. На моём «Фиоленте» — это 57 мм.

  Итого получается 72 мм. К примеру, если нам надо уменьшит дверь с 800 мм на 785 мм, то упор (у меня — это фрагмент ДСП размерами 2500 × 400 мм) необходимо ставить (800-82=718 мм) 718 мм от края. Ещё один момент — необходимо обязательно проложить скотч (желательно малярный) вдоль на место, где будет двигаться фрезер. Это защитит дверное полотно от возможных ца рапин.

• 3. Берём ручной фрезер с установленной цилиндрической фрезой (длина лезвия не меньше 40 мм.) включаем и постепенно обpaбатываем торец двери по заданному размеру.

• 5. Затем можно немного прошлифовать торец двери шлифовальной машиной — хуже не будет.
  
• 6. Так как торец после нашей обработки остался без декора, необходимо его наклеить с помощью утюга.
• Декор — обычная бумажная кромка (шириной 38 мм) на клейкой основе применяемая в мебельном производстве, которую можно приобрести в магазине мебельной фурнитуры
• 7. После наклейки кромки лишнее обрезается обойным ножом и края зачистить наждачкой.
• Таким образом можно уменьшать размеры (по высоте и ширине) пpaктически любого дверного полотна я имею ввиду ламинированные или МДФ двери.

Благодаря этому можно подогнать полотна стандартных размеров под меньшие, не стандартные. Что даёт возможность заполнять любые проёмы.
Я думаю,что двери из массива (полностью деревянные) также можно пробовать переделывать в пределах разумного.

Далее я расскажу, как можно поменять дверной блок не вынимая старую коробку (лутку) т.к. бывает случаи, что просто нельзя производить демонтаж, потому что может рухнуть целый проём из-за специфики постройки в основном — это касается старых частных домов, реже старой постройки квартир. Можно конечно усилить наддверную часть проёма, перед демонтажем, профилем, но это для вас дополнительный труд, затраты и конечно небезопасно.

Начинаем с замеров.
Замеряем внутренний размер старой коробки по ширине: допустим 1070 мм минус 30-40 мм для точной установки новой коробки, если не по уровню стоит старая. По высоте внутренний размер коробки от верха до пола: допустим 2000 мм минус 20 мм. Если есть порог, то мы его вырезаем и убираем т.к. он нам не нужен. Получаем наружный размер новой — 1980×1030 мм, которую будем ставить.

Дверной блок для такого размера проёма (1980×1030 мм) должен быть полуторный, т.е. одна дверь по ширине больше,а другая меньше. На пример 600 мм и 380 мм — это размер полотен по ширине с учётом толщины двух стоек коробки и зазора между дверями — это 4-6 мм, а также 30-50 мм зазор для монтажной пены. Этот размер может меняться в зависимости от толщины вставляемой коробки. А высота дверей 1930 мм.

Как уменьшать дверные полотна я уже писал выше.

1. Перед установкой блока в старую лутку необходимо убрать старые двери с петлями. Если петли не выкручиваются, то их можно обрезать с помощью болгарки и отрезного круга по металлу, т.к. в них необходимости уже нет.
2. На фото показано установка двери в старую коробку.

Как видите старая коробка (лутка) не просматривается. С внутренней стороны новая стандартная (100 мм) коробка, как правило не перекрывает старую по ширине. Поэтому необходимо увеличить ширину новой коробки по периметру с помощью доборной расширительной планки, которая продаётся в любом салоне дверей. Я обычно пользуюсь такой.

Планка доборная (МДФ) универсальная. Размеры: Длина: 2070 мм. Ширина: 120 мм.Толщина: 10 мм.

Когда после установки высохнет монтажная пена (желательно на следующий день)и выполненных малярных работ, с двух сторон блок
а набивается наличка. После чего по внешнему виду гарантированно ни кто не подумает,что когда-то были старые двери.

Бывают проёмы так же не стандартных размеров, на пример, по ширине маловаты для двух полой или полуторной двери, а для однополой великоватый . В таких случаях можно сделать дверь-книжку, т.е. складывающую дверь.

И ещё, бывает так, что стандартная на 900 мм дверь, не удобно открывается в узком коридоре.
Делается это не сложно.
✓ Берём дверь шириной 900 мм, отмеряем 600 мм (если меньше, то будет не удобно проходить).
✓ Режим ножовкой по дереву, но с таким расчётом, чтобы полотно не выходила на вылет, те. прорезаем одну сторону двери, переворачиваем — режим другую уже на вылет.
Во общем делаем с одной двери, две двери.
Так как двери внутри пустотелые, необходимо по длине вставить на клей ПВА бруски размерами 27×27 мм (можно 27×40 мм, 27×45 мм).

Но 27 мм для дверей толщиной 35 мм размер остаётся неизменным. Иначе Вы брусок не вставите, если он будет размерами 30×40 мм. Затем, когда высохнет клей где-то через 12 часов при температуре воздуха +20 °С надо немного прошлифовать торец и наклеить декор (кромку)под цвет двери. Горячим утюгом придавливаем кромку к торцу дверей, обрезаем и зачищаем. Когда полотна готовы мы их соединяем между собой при помощи навесов. Это мы просто поделили по ширине одну дверь — 900 мм на 600 мм и 297 мм.

А что делать,если дверного блока с переделанной дверью на 600 мм и 297 мм мало для заполнения проёма. Тогда необходимо просто подбирать стандартный размер двери и самостоятельно изготовленная половинка из дополнительно купленного глухого или застеклённого полотна. С последним будет немного сложнее т.к. надо будет делать два реза из-за стекла. Глухое — проще.

Отмерил сколько надо и отрезал. В принципе всё тоже самое, о чём я рассказывал ранее: отрезали, вставили брусок, шлифанули и наклеили кромку. Размеры двух дверей могут самыми разными: 600 мм и 400 мм; 700 мм и 400 мм до бесконечности.
Вот ещё пример переделанного ламинированного дверного блока. Этот блок был сделан из-за не соответствия размеров стандарту.
До переделки были куплены два дверных полотна, которые были одинаковыми по ширине (600 мм).
Просто одну дверь я уменьшил на 200 мм с двух сторон. По 100 мм с каждой стороны.
Ну вот и всё по этой теме.
Пишите в комментариях и обращайтесь по любому вопросу в раздел «Контакты» — всегда отвечу.
Подписывайтесь на новости сайта и узнаете больше по переделке дверей и не только.

Выбираем дверную коробку правильно

Содержание:

• Что такое дверная коробка
• Виды и размеры дверных коробок
• Размеры дверных коробок
• Как подобрать дверную коробку
• Заключение

Для того чтобы придать межкомнатному блоку законченный эстетичный вид, повысить его износоустойчивость производители предлагают различные виды дверных коробок. Они отличаются по конструкции, материалам, комплектации и размерам. Для повышения износоустойчивости межкомнатного блока нужно правильно подобрать дверную коробку к проему и двери. Тогда все элементы составят единую прочную и эстетичную конструкцию.

Что такое дверная коробка

Коробка представляет собой неподвижный конструктивный элемент дверного блока, выполняемый в виде рамы. Она чаще всего комплектует двери распашного типа и является местом крепления петель для навешивания полотна. Установка межкомнатной дверной коробки производится креплением в проем стены, который покрывается этим элементом.

Коробка представляет собой цельное прямоугольное изделие, состоящее из одной горизонтально расположенной планки и двух вертикальных стоек. Некоторые модели снабжены также четвертым горизонтально расположенным элементом – порогом. Чаще всего коробки с порогом устанавливаются в ванных и туалетах для придания высокой гидроизоляции помещению. Для повышения эстетичности к коробке крепятся наличники или доборы.

Виды и размеры дверных коробок

Производители изготавливают различные типы дверных коробок, которые отличаются по конструктивным особенностям, материалу и комплектацией.

По конструктивным особенностям

По конструкции различают дверные коробки разного устройства:

1. Угловой короб изготавливается из бруса. Посредством наличника он прикрывает угол с наружной части проема. Чаще всего этот тип применяется для монтажа на входном блоке.
2. Торцевой короб отличается тем, что его установка осуществляется непосредственно к дверному проему. На короб монтируются наличники. Этот вид дверной коробки наиболее распространен для установки в паре с межкомнатными дверями.
3. Телескопический короб имеет особую Г-образную форму, в его комплектацию входят доборы и наличники. Он отличается универсальностью, полностью охватывает дверной проем с трех сторон, придавая эстетичный вид.
4. Скрытый короб покрывает потребность в оформлении дверей потайного типа. Это изделие представляет собой обычную раму, лишенную порога, доборов и наличников. После установки скрытой коробки производят ее отделку, идентичную оформлению стены, что делает конструкцию абсолютно незаметной.

Конструкция короба подбирается исходя из особенностей проема, функциональности помещения, стилистических особенностей комнаты.

По используемому материалу

Помимо конструктивных особенностей, дверные коробки могут отличаться по виду материала, из которого они производятся. Каждый из материалов имеет свои преимущества и особенности.

По комплектации

Исходя из наличия составных элементов, различают следующие разновидности дверных коробок:

• полной комплектации, состоящей из 4 деталей, включая порог;
• П-образные, включающие 3 детали;
• с уплотнителем и без.

Уплотнитель – это опционная составляющая дверной коробки. Он укладывается по всему периметру конструкции, повышая изоляционные свойства дверного блока. Помимо улучшения тепло и звукоизоляции, уплотнитель позволяет повысить амортизацию, увеличивая эксплуатационный срок двери. Как правило, дверные коробки класса «премиум» имеют в заводской комплектации уплотнитель. В изделиях «масс-маркет» уплотнителя может не быть, однако его можно установить своими руками.

Размеры дверных коробок

Поскольку большая часть потребителей живет в типовых квартирах, покупает стандартные межкомнатные двери, то и основное предложение дверных коробок, представленных на рынке, имеет стандартизированные размеры.

В процессе строительства квартир соблюдаются нормативы по дверным проемам для комнат с определенным функциональным назначением.

Таким образом, в кухню устанавливается дверь с габаритами 70×200 см, в комнаты — 80×200 см, а в кухню — 70×200 см. В случае, когда проем превышает габариты стандартных дверей его закладывают или перекрывают с помощью наличников. Стандартизированные размеры дверных коробок:

Ширина	Оптимальная ширина дверной коробки 50 – 90 см. Максимальный показатель для гостиной – 124 см (при ширине двери 120 см)
Высота	В отечественных конструкциях стандартная высота проема – 190, 200, 210 см.
Толщина	Соответствует толщине стены: для кирпичной кладки – 75 мм, для деревянной -100 мм.

Если дверная коробка оснащена порогом, его размеры обязательно учитываются. Если его нет, то зазор между полотном и полом должен составлять 5-10 мм. Для кухни, в которой используется сжиженный газ зазор между нижней частью двери и полом в целях обеспечения безопасности должен быть не менее 15-20 мм. Между коробкой и полотном по бокам и в верхней части необходимо соблюсти зазор в 3-4 мм.

Как подобрать дверную коробку

Обычно для идеальной подгонки короба к проему, подбирает изделие, которое отличается от проема по габаритам на 3-4 см в меньшую сторону. Отечественные производители работают по утвержденным строительным СНИПам и не изготавливают коробки шире 90 см. Изделия зарубежного производства имеют отличные размеры, при их покупке следует предварительно «примерить» их габариты к имеющемуся проему.

Если вы не уверены высоте проема или не смогли найти модель, точно подходящую по вашим габаритам, то можно брать модель П-образной комплектации. Вертикальные стойки в случае необходимости можно подрезать по высоте. Рамы с порогом нужно подбирать точно по определенному размеру проема и двери. Выбор дверной коробки зачастую производят по размеру проема в стене. Для этого его необходимо правильно измерить. Габариты высоты и ширины измеряются в трех точках: двух крайних и срединной. Из полученных данных принимается меньшее.

Также дополнительно измеряют толщину и диагонали проёма. Диагонали должны быть максимально приближены по номиналу. Большая разница в них говорит о «заваленности» проема в сторону, его углы далеки от 90 градусов. Потребуется коррекция проема перед установкой короба для обеспечения долговечности межкомнатного блока.

Заключение

Выбор дверного короба осуществляется согласно комплексу критериев: материалу двери, особенности эксплуатации помещения, габаритам проема и двери. Высокой экологичностью отличаются модели из цельного массива дерева, однако их цена может быть достаточно высокой. Оптимальный вариант по соотношению цены и качества – коробка из композитного материала с покрытием из экошпона. Модели с порогом обеспечивают повышенное тепло, гидро и шумоизоляцию. Однако коробки П-образной формы – универсальны, их можно подогнать под проем различной высоты. При выборе готового изделия следует учитывать страну их производства. Отечественные и импортные модели производятся по разным стандартам и могут отличаться по соотношению размеров.

Как установить новые двери в старую коробку — алгоритм

При ремонте в квартире или частном доме нередко требуется заменить межкомнатную дверь. Но переустанавливать всю конструкцию не обязательно: если коробка в хорошем состоянии, то достаточно поменять только полотно. Это несложно сделать самостоятельно, да и стоить будет существенно дешевле, чем полный демонтаж. Далее, рассмотрим, как поставить новые двери в старую коробку.

Что потребуется для работы?

Каких-либо сложных подготовительных работ не требуется. Достаточно иметь под рукой самые простые инструменты: рулетку с карандашом, уровень, молоток, дрель и лобзик, стамеску и болгарку. Эту работу можно провести самостоятельно, но лучше с напарником. Так удобнее и меньше рисков потянуть спину, особенно если дверное полотно достаточно тяжелое, например, выполнено из натуральной древесины.

Как демонтировать старую дверь?

Установка новой двери в старую коробку, как всегда, начинается со снятия старой. Процесс несложный и много времени не займет.

Демонтаж старой конструкции выполняют в такой последовательности:

1. С дверного полотна снимают всю имеющуюся фурнитуру. Если ручки, глазок и замки в хорошем состоянии, они подходят по цвету под новое изделие, то их можно использовать для купленного изделия.
2. Чаще для межкомнатных систем применяют такие петли, с которых полотно снимается без затруднений. Если же их устройство сложное, то нужно по очереди их открутить. Начинать снимать нужно сверху, так меньше шансов повредить элементы от веса полотна. У некоторых петель сначала необходимо извлечь стержни, а только затем снимать изделие.
3. Чтобы убрать старое полотно, можно воспользоваться ломом или монтировкой, приподнимая полотно как рычагом. Делать это нужно не спеша, чтобы дверь не слетела с петель. Лучше работать с напарником, когда один человек придерживает полотно, а другой его приподнимает.
4. После этого нужно открутить и осмотреть петли на коробке, и на двери. Если они не имеют дефектов, то ту часть, что на дверной коробке, оставляют на месте. В случае, когда есть повреждения, то нужно заменить фурнитуру. Этот вариант предпочтительнее, поскольку петли имеют свойство также изнашиваться. Кроме того, они должны подходить под новую конструкцию, а старая фурнитура может существенно выбиваться из общего дизайна.

Также следует проинспектировать всю дверную коробку. Наличники лучше снять и посмотреть, нет ли под ними трещин, щелей. Если они появились, то обязательно зашпаклевать, а затем только поставить планки на прежнее место.

Как установить новую дверь?

Чтобы установить новую дверь в старую коробку, очень много времени не потребуется. А при наличии навыков и помощника вы справитесь тем более быстро (особенно, если размер полотна уже соответствует проему).

Этот второй этап в замене межкомнатной двери без разрушения старой коробки выполняют таким образом:

1. При необходимости новое полотно подгоняют под размеры старого. Если коробка выполнена из металла, она может иметь разную ширину в нижней и верхней части. Тогда изделие немного зауживают. Обрезанный край нужно задекорировать (покрасить, оклеить) после установки конструкции.
2. Делают разметку для будущих петель. Они могут быть новыми или же от предыдущей двери. Делать это нужно точно. Петли монтируют при помощи шурупов (отверткой или шуруповертом). От нижнего края полотна до самой нижней петли обычно отступают по 20 см. От верха полотна до верхней петли оптимальный отступ составляет 15 см. Необходимое количество фурнитуры зависит от массы полотна. Для обычной деревянной конструкции достаточно будет двух петель.
3. Устанавливают на полотно всю фурнитуру. Для этого также проводят разметку, высверливают необходимые отверстия. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить обивку (если таковая имеется), а также, чтобы вся фурнитура хорошо функционировала. Для работы подойдет электролобзик. Нередко в новой двери замок, а также ручки уже вмонтированы, что удобно.
4. После этого навешивают полотно.
5. Проверяют функционирование всей фурнитуры, особенно замков. Если конструкция хоть немного перекошена, они будут закрываться с усилием и сильнее изнашиваться. При необходимости регулируют петли.
6. По такой схеме проводят замену распашной межкомнатной системы, состоящей из одной либо из двух створок.

Замена входной конструкции проводится аналогично. Новая железная дверь в старую коробку ставится без проблем, но подогнать полотно в случае несоответствия размеров не получится. Поэтому параметры следует измерять максимально точно.

Монтаж двери «купе»

Во многих домах сегодня установлены двери типа «купе». Это удобно, пpaктично и менять что-то кардинально также не всегда нужно.

Установка такой двери происходит по иной схеме:

1. Первым делом необходимо демонтировать старое изделие.
2. Далее, заделывают имеющиеся трещины, ликвидируют все дефекты.
3. Со стороны нижнего торца панели проделывают паз, для этого потребуется стамеска. В этот паз нужно вложить направляющую (она сделана в виде буквы П), после чего надежно ее закрепить. По этой направляющей будут передвигаться ролики.
4. В подготовленную планку необходимо установить ролики.
5. Дверь ставят на нижнюю направляющую, при этом полотно крепят к роликам. Полотно требуется завести в соответствующие пазы на роликах. Самостоятельно это сделать сложно, лучше работать с помощником.
6. Проводят разметку для верхней направляющей. Ее необходимо установить выше дверного проема.
7. Направляющую из металла крепят к древесному брусу. Его фиксируют при помощи анкерного крепления в верхней части полотна. Уровнем важно проверить правильность выполненных работ.
8. Теперь нужно вставить новую дверь в старую коробку. Для этого ее выставляют вертикально и немного отклоняют от себя. Верхние ролики нужно завести на их направляющую. После чего изделие чуть приподнимают и заводят его на нижнюю планку, устанавливая на передвигающие ролики.

В завершении работ монтируют специальные ограничители. Они необходимы, чтобы полотно не слетало с направляющих. Затем устанавливают ручку и проверяют, как работает дверь. Она должна передвигаться плавно, без значительных усилий. Если обнаружены какие-либо недочеты, их нужно устранять сразу же.

На что обратить внимание?

Чтобы полотно новой двери в старую коробку было установлено правильно, легко эксплуатировалось и гармонично дополняло интерьер, важно учитывать все нюансы.

Так, при замене старой конструкции на новое изделие, обратите внимание на такие моменты:

1. При выборе нового полотна важно подобрать его по цвету к старой дверной коробке, чтобы не было дисбаланса. Отправляясь в магазин за новой межкомнатной дверью можно просто прихватить с собой снятый наличник, так подбирать будет намного проще.
2. Важно точно измерить все размеры. Для этого понадобиться рулетка. Стандартной считается ширина в 80 см, но лучше сделать замер на уровне пола и еще несколько раз по всей длине. Высота может быть стандартной в 210 см, но иногда отличается. Поэтому этот параметр также важно измерить.
3. Если планируется замена напольного покрытия, то сначала производят все работы, а только затем устанавливают межкомнатную систему.
4. Не лишним будет проверить дверной проем на его ровность. Для вертикали применяют отвес или же уровень. Также замеряют обе диагонали, они должны быть пpaктически одинаковыми.
5. Приобретая изделие, стоит в магазине провести замеры и сверить с необходимыми параметрами. При небольших несовпадениях изделие можно будет подогнать по размерам. Для этого после покупки на старую дверь укладывают новое полотно. Их выравнивают по верхней стороне и той вертикали, где находится ручка. При необходимости лишнюю часть отпиливают.
6. Оставить прежнюю коробку без замены можно только при условии ее хорошего состояния. Во многих старых домах так сделать не получится, поскольку вся система чаще в плохом состоянии. К тому де в старых строениях двери не редко нестандартного размера, поэтому придется расширять или наоборот сужать проем, что невозможно сделать без демонтажа короба. При этом часто повреждаются не только обои, но и штукатурка. Все эти дефекты нужно будет устранить.

Также в некоторых случаях лучше договориться с продавцом дверей об их установке. Многие компании предоставляют такие услуги, у них есть опыт и все необходимые инструменты. Поэтому замена входной системы пройдет быстро.

Самостоятельно поставить новую дверь в старую коробку – не такая уж и сложная процеДypa. Ее можно провести без привлечения рабочих. Это намного проще, быстрее и дешевле, нежели менять всю конструкцию вместе с коробом. И никакого строительного мусора и пыли.

Клеим обои 🙂

Поломалась межкомнатная дверь. Купили новую. По размерам такая же, а в дверной проём не входит, упирается. Не хватает примерно 1мм, а лучше — 5, чтобы учесть сезонные расширения материалов от перепадов влажности. Существуют ли методы, как расширить уже установленную дверную коробку, не снимая её?

На рисунке искомое написано, как «зазор 3-4 мм между полотном и коробкой»:

flower: как расширить дверную коробку

Мобыть, сузить размер дверного полотна будет меньшим из двух зол? 1-5 мм. легко убрать рубанком.
Красивый у вас рисунок. Что-то специально строительное?

Новая дверь — из ламинированной двп, и если её строгать с одного из торцов, сами понимаете, что получится.
Рисунок с интернета.

есть вариант поменять петли, потайныеоткрытые
возможно спасёт

Петли на этапе примерки вообще были сняты. А на прошлой двери так и были сделаны, впотай.

Пену выковыривать с одной стороны. Раздвинуть косяк. Поставить распорки. И опять пеной залить.
Или косяк со стороны петель срезать (углубллять). В принципе на 1-2 мм можно только петли углубить, может этого и достаточно будет.

P.S. можно снять наличники и ножовкой по дереву вдоль косяка срезать слой пены. Только см. чтобы шурупы на попались по ходу….

Дверь не должна входить плотно, должен быть и зазор небольшой, у меня в бригаде обычно тонкий оргалит (3-5 мм) прокладывают перед запениванием, так зазор и остаётся. Чисто геометрически дверь при закрывании (она же не сейфовая, которая плашмя садится ) входит под углом и передняя кромка чуть выпирает, на это и нужен зазор. Ну и так рама дышит чуть.

Cherema: бо ткань (в данном случае

Очень похожая ткань употрeблялась у нас на производстве в качестве фильтровальной. Она была хлориновая. В чистейшем ацетоне превращалась в нечто наподобие соплей, но полностью не растворялась. В домашнем хозяйстве применяли для приклеивания кафельной плитки. Процесс так и назывался — «клеить на тряпку»
Тот ацетон, что щас продается, в принципе всеми свойствами ацетона и обладает. Но имеет отвратительный запах какого-то нефтепродукта (наподобие уайт-спирита) — возможно просто качество такое скверное, а возможно специально добавляют, делают типо денатурата.

AN1440: Очень похожая ткань употрeблялась у нас на производстве в качестве фильтровальной. Она была хлориновая.

С хлориновой не приходилось, а описанная-показанная именно из нитроцеллюлозы,
и её растворяли в ацетоне ( ГОСТ тех времён — у нас с этим было строго — малейшее отклонение от госта, и применение запрещалось ПЗ) — после полного растворения, этот клей уж в жидком состоянии, разной консистенции, хранил в пузырьках, как обычный жидкий нитроклей.
Что бы как то приблизить качество бытовой жидкости с именем «ацетон», добавлял в него бутилацетат, вот тогда уже эту ткань, можно было растворить полностью.
В бутилацетате ткань растворялась также полностью, но из-за его дефицита, у нас, приходилось смешивать с галимым бытовм ацетоном.
Настоящий ацетон идёт как катализатор при варке соломки, посему и запрещён в свободной продаже.

Как решилась проблема с дверной коробкой.
Был оторван наличник на левой стороне коробки. Стало видно, что между стеной и коробкой есть расстояние, 2.5 мм. Коробка прибита к стене. огроменными гвоздями. В левом верхнем углу коробки — шип, скреплённый гвоздём. Гвоздь был вытащен, ударами молотка через деревяшку левая часть дверной коробки была придвинута к стене вплотную. Шип был вновь закреплён гвоздём. Этих миллиметров хватило, чтобы новая дверь влезла в старую коробку.
Как строители умудрялись вбивать в стену гвозди — загадка.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.